Розсадна культура

Якщо під попередники - капусту і огірки - вносили органічні добрива, то під зяб заорюють лише 4-4,5 ц/га, суперфосфату і 1 ц/га хлористого калія. Якщо ж торік гній не вносили, то на слабких грунтах під осінню оранку добре внести по 20-30 т/га перегною, що перепрів. Свіжий гній викликає посилене зростання вегетативних органів - стебел і листя - в збиток плодоносінню: рослини жирують. Рано навесні для закриття вологи боронують в два сліди, потім культивують, аби викликати зростання бур'янів. Друга культивація с одновременним боронуванням для знищення пророслих бур'янів - безпосередньо перед висадкою розсади на глибину 10-12 див. Під неї вносять 1-1,5 ц/га, аміачної селітри.

Рання посадка забезпечує вищий урожай. У Целіноградськом СХИ при посадці розсада в полі до 27 травня урожай був 332 ц/га, а після 15 червня - лише 228 ц/га.

Оскільки у перших числах червня бувають поворотні заморожування, розсаду висаджують в грунт зазвичай після 5 червня, краще в похмуру погоду, а якщо коштує сонячна погода то пополудні.

Схема розміщення рослин надає істотний вплив на урожай плодів. При загущеній посадці відпадає необхідність в прищипуванні гілок, урожай на одиницю площі буває вищим, і дозріває він раніше, ніж при рідшою. При рідкій посадці кущі сильно гілкуються, формують велику кількість кистей, а це затягує дозрівання плодів, що обмалювалися.

Дослідами Всесоюзного інституту зерновогоб господарства (Шортанди) доведена вигідність загущених посадок.: На гектар необхідно висаджувати в середньому 60 тис. шт. розсада, але не рядовим способом, а двухстрочнимй стрічками з відстанями між стрічками 90 см між рядами в стрічці 50 см а між рослинами у ряді 24-25 см (50+90) х25 див. Кількість рядів виходить таке ж як і при рядовому способі, але велика відстань між стрічками дозволяє довше проводити тракторну обробку грунту, а під час збору урожаю складальники вільно проходят по широкому міжряддю, не ушкоджуючи рослин.

Томати призначені для прибирання комбайном, садять за схемою 60+120 см або 40+120 див.

Для загущеної посадки в ранні терміни доцільно використовувати 40-45 денну розсаду, вирощену без горщиків, що значно скорочує витрати на гектар томатів в порівнянні з посадкою крупної розсади горщика.

Розсаду висаджують рассадопосадочнимі машинами. Промисловість випускає декілька таких машин. Універсальна шестирядна машина може висаджувати розсаду горщиках і без горщиків; чотирирядна навісна одночасно з посадкою розсаду нарізує і поливні борозни; На невеликих ділянках, а також перерісшу розсаду зазвичай висаджують уручну.

Розсаду закладають на 4-5 см глибше, ніж вона зростала в парнику, а крупні рослини садить похило, заглиблюючи нижню частину, стебла в землю па два-три міжвузля і укладай їх уздовж ряду аби при культивації вони не виорювалися із землі. Посадка похилої з заглибленням сприяє утворенню додаткового коріння, що покращує живлення рослини. Тільки що висаджену розсаду, особливо без горщиків, не можна поливати оскільки вона никнула (листя, і верхівки стебла лягають на землю) і при поливі замулюється. Тому ділянку краще полити перед посадкою. Через 3-4 дінів, коли розсада приживеться і підніметься, роблять перший післяпосадочний полив, а услід за ним - підсадку рослин на місце тих, що випали. Длі цієї мети в парниках залишають 2-3% горщиком і 5-7% безгоршечной розсада. Одночасно з підсадкою звільняють змулені рослини, а потім культивують міжряддя такими, що спушують лапами на глибину 7-8 см Надалі роблять одну-дві ручні прополки в рядах залежно від засміченості ділянки. Всього за вегетаційний період проводять 4-5 культивацій як правило, після поливів.

До плодоносіння рослини поливають через 7-10 днів по 200-300 м3/га. З початком плодоносіння поливні норми збільшують до 340-400 м3/га з таким розрахунком аби грунт промочився на глибину 60-70 див. За вегетаційний період роблять 7-8 поливів.

Підгодовують рослини двічі: перший раз через 12-16 днів після посадки (1-1,5 ц суперфосфату і 1 ц аміачної селітри або 0,5 ц аммофоса на 1 га) і другий рази через 18-20 днів після першої підгодівлі, коли утворюється зав'язь на 2-3 кистях (1,5-2 ц суперфосфату і 0,5 ц хлористого калія на 1 га). Азотні добрива при другій підгодівлі вносять лише втому випадку, якщо в них є нужда - сповільнене зростання рослин, листя жовтіє і обпадає. Надлишок азоту в грунті викликає посилене зростання втеч в збиток плодоносінню. Добрива вносять перед поливом за допомогою культіватора-растенієпітателя.

Для поліпшення запилення квіток і збереження зав'язі застосовують внекорневую підгодівлю розчином борної кислоти (1 г на 1 л води). Рослини обприскують перед початком цвітіння.

Обприскують один раз, коли на першому суцвітті розкриється половина бутонів. На великих площах для цієї мети можна використовувати садові ранцеві обприскувачі. Для прискорення дозрівання плодів практикують "вадкованіє". На початку серпня кущі з обох рядів укладають у вузьке міжряддя, залишаючи широке (між стрічками) вільним для проходу складальників - з двох лав виходить валок. При укладанні у валок стебла повертають так, щоб плоди розміщувалися зверху. Добре освітлювані сонцем, вони швидко дозрівають і не гниють, оскільки не касаются землі.

Прибирання і зберігання. При правильному підборі сортів перші збори стиглих плодів починаються з 20-25 липня, а масове дозрівання відбувається в другій декаді серпня. Якщо на півдні збирають рожеві і червоні плоди, то в місцевих умовах - бурі дозревающие в лежанні. Хоча по смакових якостях вони і поступаються плодам що визрів на кущах, але їх треба збирати, аби не затримувати дозрівання подальших плодів. До заморозків збір виробляють через 3-4 дні, а перед настанням заморозків збирають всі бурі, бліді і крупні зелені плоди.

Плоди сортують по величині і мірі зрілості і в теплому сухому приміщенні укладають на стелажі в 2-3 шаруючи або в ящики для дозаріванія. При використанні фруктових планчатих ящиків під кожен ряд ящиків треба подклади-вать рейки, що покращує вентиляцію. Для дозаріванія можна пристосувати парники. Їх очищають від землі і перегною, дно вистилають чистою соломою, а на неї кладуть плоди, 40-60 кг під одну рамв. Парники закривають рамами, стекла білять з внутрішньої сторони.

Швидше всього дозаріваніє відбувається при температурі 23-25° і відносній вологості повітря 80-85%. У цих умовах рожеві томати червоніють за 2-3 дні, бланжеві 4-6, зелені за 7-10 днів. При зниженні температури процес дозаріванія різко сповільнюється, причому велика частина плодів загниває.

Дозаріваніє плодів можна проводити штучно в спеціальних камерах, обробляючи їх етиленом. Етилен особливо активно діє на зелені плоди (бланжеві достигнуть і в природних умовах). В плодів видаляють плодоніжки, оскільки газ проникає всередину плоду через рихлу тканину, де прикріплялася плодоніжка. Ящики з томатами встановлюють в камері в шаховому порядку. Червоні плоди кожні 2-3 дні прибирають, на їх місце кладуть зелені. Етилен подають з балонів - 0,5 л на 1 м3 камери, температуру підтримують на рівні 20-22°, а відносну вологість повітря -85%. Камеру щодня провітрившиают і заново заповнюють етиленом.

Бланжеві і рожеві плоди можна зберігати в холодильниках 1,5-2 місяці. Перед закладкою ящики і плоди дезинфікують розчином формаліну (1:300) або прогрівають в перебіг 4 ч при температурі 45-50°. У холодильнику підтримують температуру 1-2° тепло і вологість повітря 90%.

У господарських умовах томати зазвичай зберігають при температурі 10-12° укладеними плодоніжками вгору в невеликі дерев'яні ящики з гратчастими кришками. На дно ящика насипають дрібну суху деревну стружку, нею ж перешаровують і плоди. Хорошими лежкостью відрізняються плоди сорту Перемога 165. Ріпа

Дивіться також

• Агротехніка
• Кавуни
• Агротехніка
• Боротьба з хворобами
• Ріпа
• Сорт
• Пастернак